Как известно главная идея бани – добиться отличной парилки, что положительно влияет на здоровье. Температура в парной очень высокая в сравнении с окружающей средой. Необходимо правильно подбирать сорта деревьев, создавать хорошо вентилируемое помещение, для правильной циркуляции воздуха, все эти факторы служат для того, что бы снимать шок, который тот получает путём осязания. Как всем известно, шок – это резкая реакция на различные внешние раздражители, одним из таких факторов может служить высокая температура. В шоковом состоянии органы начинают выполнять свою гиперфункцию. В усредненных количествах – это полезно: это способствует выработке адреналина, запускаются защитные функции организма, стимулируется иммунитет, ускоряется отчистка организма.

Если вы планируете построить баню, то нужно учитывать мельчайшие детали, что бы добиться максимального подогрева. Но этот подогрев должен приносить пользу.

Существует предположение, что мощная парная подходит только здоровым людям без каких либо патологий, таких как: патологии сердца и т.д. Если париться в «задушенной» парной, то можно и здоровому человеку нагрузить сердце и в результате ему станет плохо. Если не переусердствовать, провести немного времени в «Русской бане» - это пойдёт на пользу. Но всё-таки желательно проконсультироваться с врачом.
Когда баня построена по всем технологиям и человек в неё заходит, чувствует эту высокую температуру, набирая полные груди этого горячего воздуха, испытывает очень приятные ощущения. Но если технология строительства нарушена, то всё будет не так ярко и приятно, может возникнуть: тахикардия, тошнота, ощущение тяжести в сердце. В таких условиях ему просто не захочется находиться . У них будет развито чувство усталости, вялости, подавленности.

И так приступим к выбору места для строительства. Баню нельзя построить в любом месте. Все детали и нюансы нужно обсуждать с санитарной инспекцией, пожарной инспекцией и т.д. Строительные нормы: 3-4кв.м./1 моющийся. Выбрать оптимальный материал для строительства. По нашим рекомендациям это: еловые или сосновые брусья или бревна. Их толщина должна составлять 12-20см. Рубленые стены – качественный материал для впитывания пара и сохранения влажности и температуры в бане. Имеет бактерицидное действие. Так же немаловажным положительным фактором является то, что в сосне и еловой древесине содержатся ароматические вещества, которые выделяются при повышенной влажности и температуре. Есть вариант постройки бани из красного кирпича, камня (природного или бутового). Но стоит учитывать, что при такой постройки стены покрываются конденсатом. У них происходит обильный теплообмен (быстро остывают).

Один из основных вопросов – это удержание тепла, для этого делают высокий порог и притолку. Размер двери 70х170см, изготавливают из досок 40-50мм шпунт или ¼ с таким расчетом, зазор 4-5мм на сторону, помещается в фальцы коробки, плотно прикрывается по полотну. Порог высотой: 20-25см, высота окна примерно 1м, двойные рамы, стекло размером 50-60см. Высота потолка должна составлять около 2-2,3м. такие параметры разработаны для минимальных затрат энергии и быстрого нагрева.

Очень важная часть строительства бани уделяется водосливу и полам.

Полы рекомендуется делать из двух настилов. У них есть свои термины: «Черный» и «чистый». Так называемый «Чистый пол» рекомендуется красить , но можно и покрыть линолеумом. Если баня построена из кирпича, то можно положить плитку. В моечном отделении и парилке нужно обеспечить качественный сток отработанной воды в канализацию (так же можно использовать отстойники или поглощающие ямы). Пол устанавливают как наклонную поверхность, материал обязательно должен быть водоотталкивающий (глина, бетон и др.) Уклон направляется в сторону приямка (ёмкости небольшого размера) соединён водосливной трубой с отстойником и оборудован затвором. Приямок делается из любого материала, который для этого подходит, нужно сохранить его герметичность. На расстоянии 10-12 см от дна крепится конец сливной трубы, под наклоном к нему устанавливают пластину, её герметично закрепляют со всех сторон, герметичность не сохраняют только у нижней кромки. С помощью этого устройства образуется водяной затвор, этот затвор не дает проникать зловонным запахам из канализации.

Покрытие пола из дерева делают по лагам, устанавливаются на опорные столбы, которые изолируют от воды. Доски пола монтируют с зазором 5-6м, для обеспечения оптимального водослива при набухании. Для этого убирают с досок продольные фаски, верхняя пласть получается покатой. Если полы монтируются из сплошного покрытия, то выполняются по тому же принципу, как и сливное основание, следует учитывать, что приямок должен быть внутри помещения, его закрывают водосточной решеткой. Не маловажный фактор, который должен присутствовать это вентиляционный стяг, его можно смонтировать на сливе из металлической трубы диаметром 100мм, на её конец устанавливают дефлектором или колпаком.

Деревянные полы в парной строить категорически не рекомендуется. Так как он является постоянным источником сырости, плесени, грибков, неприятных запахов. Сырость и неприятный запах будет появляться потому, что пол является самым холодным с сырым местом в парной. Ко всему этому, ещё нужно учитывать, что деревянный пол не сохнет. Поэтому мы рекомендуем делать пол из кафеля, он будет тёплым и не будет проявлять тех негативных факторов которые мы перечислили выше.

Особо тщательно нужно выбрать место расположения печи и полок. Особое внимание нужно проявлять к выходящему пару. Ведь он может обжечь людей, которые находятся в парилке. Потолок для русской бани должен быть высокий в отличии от сауны.

Если у Вас баня сделана из дерева, то вам не придётся беспокоиться о том, что Вам понадобятся подспинки, которые крепятся на стену возле верхней части лавки приблизительно на уровне спины человека, который там сидит. Некоторые говорят, что они пачкаются спиной, но ведь подспинки тоже пачкаются, так же пачкаются и лавки. Всё равно их приходится иногда чистить. Рекомендуется их чистить мелкой наждачной бумагой без различных моющих средств.

Для того что бы деревянные конструкции в бане не гнили их необходимо обработать антисептиком.

Для подогрева воды и отопления бани допускаются печи различных конструкций, но всё же предпочтение отдается печам-каменкам. Их принцип основан на накоплении тепла в гранитных камнях. Они нагреваются за счёт горячего пара, который выходит из топливника печи. Её отопительный материал – это дерево (лучшее березовые поленья).

Для постройки печки-каменки рекомендуется огнеупорный кирпич, раствор готовится из глины и добавляется шамотный порошок. Толщина стен печи идёт в 1/2 кирпича, но также можно и в кирпич, нужно произвести хорошую перевязку рядов и создать тонкий растворный шов.
Расход материалов на кладку печи-каменки приблизительно такой: 150 кирпичей, 20 кг шамотного песка и около 20 кг глины. Газопроводными каналами с камерой каменки соединяют котел с крышкой и топливник с поддувалом, затем её нужно заполнить гранитными камнями примерной массой от 1 до 4 кг, около 60кг камней/1м. куб. помещения парилки. Так же для ускорения подогрева рекомендуется добавить к камням около 25% чугунных чушек, они более быстро нагреваются и хорошо сохраняют тепло.

На камере должны быть дверцы размером 220х270мм, через них шлангом или ковшом подают горячую воду для появления пара. Ёмкость бака или котла должна соответствовать расходу 7-10л воды при температуре 60-70С на 1 человека.

Расположение печи-каменки должно быть рассчитано на то, что бы она одновременно отапливала всю баню: (раздевалку, моечную парильню) Фундамент печи необходимо закладывать на глубине 50-60см из красного кирпича или бутобетона. Нужно оставить пространство между стены и фундаментом печи и засыпать его песком. Из кирпича выкладывают дымоходную трубу, там необходимо создать канал 19х19см для этой цели можно использовать асбестоцементную трубу диаметром 150мм. Деревянный каркас крыши не рекомендуется монтировать ближе 150мм от трубы.

Достаточно простую и очень практичную каменку можно сделать всего лишь из двух бочек: одна бочка идёт на топливник, монтируют на ней топочную дверку 270х260мм, так же монтируют поддувало с колосниками и зольником, вторую бочку в качестве каменки. Колосник делают чугунным для увеличения срока службы, можно так же из арматуры, её диаметр должен быть 14-16мм. Сверху над топливником устанавливают бак для воды, нужно следить за тем, что бы между дном и колосниками было не менее 25см, это нужно для закладки нужного количества дров. На бак необходимо установить кран. Каменку необходимо установить на стойки (ножки), затем соединяют топливником дымоходным патрубком размером 22см. На неё должна быть смонтирована дверка размером 220х160см для снабжения водой на пар диаметр дымоходного патрубка 150мм.

Если вы хотите подключить к центральной магистрали для обеспечения бани холодной и горячей водой, будет намного целесообразнее использовать электрокаменку. Нагревается она электрическими нагревателями типа ТЭН гранитные камни 4-6см, их общая масса 30кг. Мощность каменки 2,8кВт, так же у неё есть 4 нагревателя марки НСВЖ – 1,2/1,0 по 1Кв каждый, напряжение составляет 220В. В комплект входит автоматический выключатель коротких замыканий и регулятор температуры.

Электро каменку необходимо установить на плите из асбестоцемента, расстояние должно быть не менее 100мм от ближайшей стены. Особое внимание необходимо уделить электрической проводке. Её выполняют из четырёхжильного качественного кабеля в защитной трубе, которая выполнена из металла. Аппаратура, которая служит для защиты, устанавливают в предбаннике. Обязательно обеспечивается заземление корпуса. Это делается для того что бы избежать случайных ожогов от контакта с корпусом электрокаменки, корпус может нагреваться до 90-100Т так же его рекомендуется огородить деревянным барьером.