Русская парная баня известна на протяжении многих лет истории существования человечества. До наших дней дошли сведения о парных шатрах, которые использовались в скифские времена.
И на сегодняшний день русская баня с успехом выдерживает конкуренцию ванным и душевым. Применение бани не ограничено одними гигиеническими целями, на передний план выходят ее лечебные свойства. Такие как, очистка организма, тренировка сердечнососудистой системы, защита от различных простудных и вирусных заболеваний. Все эти достоинства, а также возможность дать телу, полноценный и качественный отдых получаем мы при посещении бани вот уже на протяжении многих лет.

В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы:

• план самостоятельного строительства бани;
  
• предпочитаемые конструкции помещения бань;
  
• выбор места расположения бани;
  
• устройство и размещение оборудования;
  
• и многие другие вопросы, связанные со строительными особенностями бани;
  

Выбор места и планирование бани.
В давние времена бани старались размещать возле естественных водоемов по причинам близости воды для мытья, омовения во время принятия бани и для тушения возможного возгорания.
В настоящее время соблюдение этого условия не обязательно, однако есть свои плюсы в том, чтобы помещение бани находилось возле бассейна с холодной водой. Удобство близости водоема ощущается когда, попарившись, окунаешься в контрастную прохладную воду. Как бы там не было, а окончательное решение принимает хозяин участка.
Основные требования в выборе участка такие:

• достаточная удаленность от проезжей части;
  
• наличие закрытого не просматриваемого ограждения (забор, кусты, деревья);
  
• расстояние от основного жилого здания желательно не менее 15 м – дистанция предотвращающая распространение пожара;
  

К основным помещениям русской бани относятся – парная, моечная, комната отдыха или предбанник, первые два возможно совмещать.
Ориентировочные размеры помещений: предбанник – 1,5 м.кв. на человека, моечная – 1.3 м.кв. на человека. При этом предбанник оборудуется мебелью для отдыха и шкафами для хранения дров. В помещении моечной - парной необходимо предусмотреть места для печи, лежаков и емкостей с водой.
Пример размеров помещений небольшой бани для семьи из четырех человек:

• наружный внешний размер 4х4м;
  
• моечная комната – 2х2м;
  
• парная - 1,5х2м;
  

Особо в такой бане не разгуляешься, и места на участке она займет немного.
Изначально размеры и набор помещений планируемой бани зависят от размеров участка отводимого под нее. Если мета достаточно, то можно запланировать туалет, душевую, комнату релаксации.
Ориентируют бани чаще входом на юг, юго-запад. Такая ориентация упростит использование бани в зимний сезон. С южной стороны снег на поверхности тает быстрее, а направление оконных проемов даст возможность более продолжительного освещения естественным светом.

Основные этапы строительства.

1. Подготовка участка и завоз материалов строительства.
   
2. Оборудование фундамента бани.
   
3. Закладка фундамента для печи каменки (если нужно).
   
4. Оборудование системы канализации и формирование пола бани,
   
5. Укладка сруба.
   
6. Возведение крыши бани.
   
7. Устройство отмостки по периметру.
   
8. Установка или кладка печи.
   
9. Кладка дымохода.
   
10. Водоснабжение и электрооборудование бани.
    
11. Монтаж и установка полок и дверей бани.
    

Заготовка основных материалов для строительства.
Оптимальным материалом для строительства бани является древесина, она успешно переносит повышенную влажность в помещениях бань.
Какая порода дерева предпочтительнее для возведения бани? Чаще сруб бани строят из бревен ели или сосны диаметром не больше 250 миллиметров, включая в конструкции другие породы дерева, такие как липа, лиственница, дуб. Например, лаги нижние венцы для пола лучше изготовить из дуба, причем дерево должно быть спилено в активной фазе сокодвижения и высушено накрытым. После четырех первых дубовых венцов следующие лучше изготовить из лиственницы. При внутренней отделке и обшивке бани стоит применять белую ель или липу, древесина этих пород лучше других переносит повышенную влажность.
Заготавливать древесину для строительства бани лучше зимой, в период с наименьшим содержанием влаги в стволах деревьев. Также надо учитывать, что дерево не по всей длине ствола подходит для обустройства бани. В строительстве используют только середину ствола, а комель и верхушка для этих целей не подойдут.
При выборе древесины обращаем внимание на отсутствие подтеков смолы и полостей, степень сухости древесины, поражение гнилью и древоточцем, перед использованием поверхность ошкуриваем.

Устройство фундамента.
В строительстве бань используются ленточный и столбчатый виды фундаментов, применительно от характера и состава грунта на участке.
Фундамент закладывается на глубину с учетом промерзания земли. Площадка предварительно очищается от мусора и растительности, удаляется плодородный слой почвы.

Различают три основных типа грунтов:

1. Вспучиваемый грунт – в состав входят пески, супеси, глинистые почвы.
   
2. Слабовспучиваемый грунт – в состав входят различные фракции песка, крупнозернистый и слабозернистый.
   
3. Текучий грунт - в состав входят глина. Пылевой песок, большое содержание влаги.
   

Свайный (столбчатый) фундамент.
Закладывают на слабовспучиваемых типах грунта. Такой фундамент выполняют столбами, которые закладывают под углами и в местах пересечения стен помещения. Дистанция между соседними столбами не должна превышать два метра. Глубина не меньше полтора метра.
Под материал для изготовления столбов используют кирпич или бут на цементном растворе. Угловые столбы должны быть с размером боковой стороны около 370мм, средние вспомогательные могут быть прямоугольные с размером 350/250мм. Возможно заполнение ям на половину глубины крупнофракционным песком, слоями с проливом водой и утрамбовкой. При строительстве бани своими руками можно выполнить фундаментные столбы из бетона и арматуры, предварительно установив опалубку.
Для столбов фундамента, возможно, использовать трубы из асбестоцемента.
Их также заполняют бетоном, а подземную часть покрывают смазкой, чтобы снизить примерзание к грунту зимой.
В промежутке между внутренними стенами парной и наружными стенами бани, ложатся стены из кирпича с заглублением в почву на 25см., толщина этих стен составляет кирпич или полкирпича.

Столбы фундамента и стены м/у ними поднимаются на высоту 400мм над уровнем почвы, выравниваются раствором и застилаются рубероидом. В столбы с торцов при заливке закладываются металлические конструкции для прикрепления сруба к фундаменту бани.

Ленточный фундамент используется на вспучиваемых грунтах.
Работы производятся в следующей последовательности: площадка размечается веревкой натянутой на колышках, по разметке выкапываются траншеи необходимой глубины около 400 мм в глубину и 300 мм в ширину. На дно в траншею засыпается слой песка и гравия, устанавливается опалубка, закладывается арматура и заливается цементная или бетонная смесь. Арматуру желательно укладывать вдоль каждой стороны траншеи, поднимая на середину при помощи кирпичных обломков.
Бетонная смесь состоит из цемента песка и щебня в пропорции: 1/3/5, песок предварительно необходимо высушить и просеять. При расчете минимального объема необходимой смеси, который потребуется для заливки фундамента, надо размер длины умножить на ширину и на общую длину траншеи.
Опалубка крепится так, чтобы залитый фундамент выступал не менее чем на 10 см над уровнем почвы. При заливке фундамента одномоментно необходимо простукать по опалубке, для удаления воздушных пузырей. Для полного схватывания фундамента необходимо выждать не менее 5-7 дней.
При работе в зимнее время после заливки бетона опалубку желательно накрыть полиэтиленовой пленкой и утеплить стружкой.
После просушки фундамента выполняем его гидроизоляцию и приподнимаем (если нужно) кирпичом. Для этого укладываем полосы рубероида сверху фундамента на битумную мастику. Сверху кладем кирпич методом перевязки: первый ряд кирпича ложится поперек оси фундамента, на него стелется кладочная сетка, раствор и следующий ряд кирпича, но уже вдоль оси фундамента. Укладываемые ряды чередуются и используется кладочная сетка. В пятом или третьем поперечных рядах необходимо оборудовать вентиляционные отверстия из обрезков труб – на весь фундамент достаточно семи обрезков. От высоты фундамента зависит количество выложенных рядов кирпича.
Сверху кирпичная кладка накрывается стяжкой из цемента толщиной 20 мм.
Фундамент для плиты каменки устройство пола.
Дальше закладываем фундамент для печки и выгоняем сруб бани. Об обустройстве фундамента и подробной кладке капитальной плиты каменки мы расскажем в отдельной статье.
Полы в бане можно делать земляные, деревянные, глиняные или бетонные. На поверхность пола в предбаннике укладываются пробковые маты или деревянные решетки, для избавления от резкого чувства холода, которое может испытывать посетитель после выхода из парной. Для вентиляции и просушки решетки или настил приподымают над полом.
Для покрытия пола в помещениях бани лучше использовать керамическую кафельную плитку, которая хорошо противостоит воздействиям влаги.
Уровень пола в различных помещениях бани разный, пол в помещении парной выше уровня пола помещения моечной на 15см (бережем тепло), пол в предбаннике на 40 мм выше пола в моечной для предотвращения попадания влаги.

Устройство бетонного пола.
Необходимо приготовить основание утепленного пола – укладываем слой песка и слой щебня, утрамбовывая и выравнивая каждый. Стелим сверху рубероид, с выпуском на стены высотой будущего пола.

Дальше можно оборудовать пол двумя способами:

1. Настилаем слой войлока толщиной 50 мм, сверху слой шлака или керамзита, сверху слой бетона с уклоном на слив. После застывания бетона выравниваем его цементом и приступаем к кладке плитки.
   
2. Сразу формируем стяжку из смеси цемента и перлита. Пропорция смеси – цемент/вода/перлит 1/3/5. После недельной сушки сверху укладываем бетон, формируя уклон на слив. Позже выравниваем цементом и проводим плиточные работы. При работе с перлитом необходимо быть очень осторожным, материал очень легкий и может сдуваться легким сквозняком.
   

Канализационная система в бане.
Для осуществления отвода стоков необходимо выполнить приямок, оборудованный гидрозатвором и сточный колодец, соединяя их трубами. Роем приямок снаружи бани и заводим туда самотечные трубы из моечной и парной. Трубы д.б. изготовлены из пластика, керамики или чугуна. Размещают приямок на расстоянии 0,5м от фундамента, глубиной до метра, в сечении – 0,5/0,5м. Приямок изнутри покрывается слоем бетона, из бани под бетоном в него проводят сливную трубу. Главный сточный колодец размещают на расстоянии не меньше 3м от приямка, в него из приямка прокладывается труба диаметром 100мм, под уклоном, на 1м ниже уровня промерзания грунта. Из приямка труба выходит на высоте 10см от дна. После прокладки трубы колодец заполняют гравием на высоту 1м от дна, сверху засыпают грунтом не менее 0,5 метра толщиной. Перед тем как проложить сливную трубу, из оцинкованной стали устанавливаем в приямок гидрозатвор. Гидрозатвор ставится под углом к трубе слива от бани, края и верхняя сторона прикрепляются герметично на стенки приямка. Расстояние от дна приямка до нижнего края затвора не больше 50мм. Используя эту конструкцию, мы предотвратим попадание неприятных запахов и холода в парную через сливное отверстие.
Для защиты приямка от замерзания он накрывается 2 крышками, между которыми прокладывается войлок и сверху засыпается шлаком, опилками или керамзитом.

К следующему этапу устройства бани на дачном участке относится выполнение отмостки, установка сруба и строительство крыши.
Готовый сруб желательно заказать у профессионалов, т.к. изготовление его достаточно сложный процесс. В разобранном виде доставляем сруб на дачу и собираем, учитывая нумерацию бревен. Укрепляем венцы стальными скобами шипами, длиной по 15см каждая.
Устройство крыши состоит из стропил, на которые крепится обрешетка, а сверху кровельный материал. Конструкция крыши на прямую зависит от кровельного материала, которым ее будут перекрывать. Стропила необходимо крепить к предпоследнему венцу на срубе при помощи шипов-скоб. Угол уклона и обустройство двускатной или односкатной крыши зависит от количества осадков в строительной местности.
Необходимо учитывать, что чем угол уклона кровли круче, тем больше пойдет материала на ее строительство.
Стропила для односкатной крыши крепятся под углом двумя опорами снаружи или одной наружной и одной внутренней. При длине пролетов стропил более пяти метров необходимо подпирать их подкосами.
В двускатной крыше нижние концы стропил опираются на стены, а верхние соединяясь, образуют конек.
Для покрытия кровли можно использовать черепицу, шифер, оцинковку и т.д., с выступом за стены не меньше 0,5м.
Чердак делают проветриваемым, за счет оснащения проемов с дверцами на фронтах крыши.
Выполнение отмостки производим по периметру фундамента: шириной 60-80см и глубиной 20см вырываем траншею и засыпаем слой щебня или гравия, выравнивая его. Далее укладываем температурные доски покрытые битумом или смолой под прямым углом к фундаменту и заливаем 15 сантиметровым слоем раствора. Перед схватыванием раствора необходимо на его поверхность засыпать цемент толщиной в 5мм. По истечению 3-4 дней полосу соединения отмостки и фундамента следует вскрыть битумом.

Утепление сруба.
Утепление сруба выполняется путем закрытия щелей между бревнами. Для этого используют льняную паклю, войлок или мох. Природные материалы можно с успехом заменять искусственными. Преимущество их состоит в устойчивости перед поражением молью, грибком и влагой.
Выполнение конопатки сруба производится в период его сборки, при этом материал укладывается с помощью лопатки и колотушки. После установки крыши проводят дополнительную конопатку с наружной и внешней стороны сруба. Повторно этот процесс повторяют через год после усадки и высыхания бревен.
Способ конопатки в растяжку выполняется следующим образом: конопаточный материал собирается в пучок, закладывается в щель и заталкивается туда лопаткой до заполнения щели полностью. После скручиваем материал валиком, прилаживаем к пазу, прядями из паза обматываем валик и вбиваем его в паз с помощью колотушки силой.

Следует помнить.
Нельзя выполнять конопатку одной стены, произойдет ее подъем и перекосит сруб. Напоминаем: конопатку необходимо производить снизу в верх, строго по периметру Вашего сруба.

Установка печи.
На сегодняшний день применяется большое количество конструкций печей для бань. Для отопления могут использоваться газ, дрова, жидкое топливо, электрические тены. Печи могут быть выполнены из камня, кирпича или метала. Печи из кирпича ложатся в бане в кирпич или в полкирпича, швы кладки делают наименьшей толщиной, чтобы увеличить теплоотдачу печи. Используют только огнеупорный кирпич. Все три стенки печи находятся в парилке, а топка выводится в предбанник. Расстояние от стенок печи до стен парилки должно превышать 25см, при таком расположении потери тепла на стены будут минимальные.
Для металлической или чугунной печи обустройство отдельного фундамента не требуется, он необходим только для плиты из кирпича.
Печи оборудуются камерой с камнями различного веса. Конструкция печей-каменок не сложная, они очень похожи на кухонные печи и отличаются наличием камеры для камней и широкой трубой.
При дистанции между стенками печи и водогрейным котлом 4-5см достигается эффект быстрого нагрева воды.
Для улучшения тяги, желательно выводить дымарь ближе к коньку крыши. В помещении чердака необходимо выполнить распушку трубы на 350мм. Также следует помнить, что расстояние трубы от стропил и обрешетки должно быт не меньше 15см.

Электроснабжение и водопровод.
Для мытья в бане необходимо нагревать не менее 8 литров воды на человека. Нагрев воды можно осуществить за счет бойлера, газовой колонки, нагреть в печи-каменке. При центральном водоснабжении трубопровод в баню проводят от основания дома, в зимнее время воду из банного трубопровода необходимо слить. Также воду, возможно, доставлять из скважины или колодца с помощью насоса. При таком способе в зимнее время воду необходимо сливать после каждого использования систем как вариант можно утеплить подаваемые водопроводные трубы.
Для бани необходимо протянуть отдельную линию электроснабжения по воздуху – воздушка. Для оборудования воздушки необходим специальный электрический кабель – самонесущий изолированный провод (СИП). Сип из алюминия запрещено протягивать сквозь чердак, его необходимо закреплять особыми анкерными зажимами. Учитывая затраты и трудоемкость монтажа этого провода легче использовать для этих целей медный кабель. Одно из самых простых решений оборудование воздушки кабелем из меди (ВВГнг), который крепится на несущем тросе из стали. Срок службы такой конструкции до десяти лет. После окончания срока кабель стоит заменить.
Обязательное условия монтажа электрооборудования: все электрораспределительные щиты, выключатели и розетки должны устанавливаться только наружным способом. Запрещено оборудовать розетки и выключатели в парной, устанавливаем строго в предбаннике.
Внутренняя проводка должна исполняться лишь в негорючем гофрированном шланге.
Проводку нужно разводить так чтобы подвод кабелей в коробки, выключатели и розетки производился снизу, предотвращая попадания в них стекающего конденсата.
Из осветительных приборов должны использоваться только простые светильники с металлическим корпусом и стеклянным плафоном.
Для монтажных работ и работ в щитке УЗО обязательно стоит пригласить электрика, если сами в этих вопросах плохо разбираетесь.

Установка окон, дверей, перегородок, оборудование потолка, внутренняя отделка.
Перегородки внутри бани можно выполнят из кирпича или из дерева с влаго и теплоизоляцией. Между парной и предбанником перегородка строится из кирпича, так как в ней находится печь.
Схема внутренней отделки стен: сверху вгонка, под ней пароизоляционная пленка и утеплитель. При отделке наружных стен необходимо будет формировать вентиляционную систему, в связи с тем, что закрываются бревна сруба.
Устройство потолка состоит из 2 слоев – наружный отделочный и внутренний. Внутренний потолок прикрепляется к лагам крыши и засыпается сверху утеплителем. В помещении парной к нему прикрепляют утеплитель и пленку и сверху перекрывают шпунтованной сосновой или липовой доской.
Исполнение окон в бане производится с двойным остеклением и открывающимися фрамугами для проветривания.
Установка дверей производится с открыванием наружу. Для отделки дверей используют шпунтованную доску 40-50мм. Оптимальные размеры дверей для моечного отделения 1600/600мм, для парного – 150/800мм, оборудуют порожек около 30см для удержания тепла. Ручки на дверях из дерева, особенно для парной. Створки дверей необходимо уменьшить на 5мм, чтобы при разбухании во влажной среде они могли свободно открываться.

Устройство лежаков.
Изготавливаются лежаки или полки в парной из тополя, сосны, осины или липы. Размеры полок: длина – не меньше 180см, ширина – до 80см. Расстояние между ярусами полок не менее 35см, минимальное расстояние от верхней полки до потолка 110см. Поверхность лежаков отделывают доской с минимальной шириной 8см и толщиной не менее 4см. От полки до стены образуют расстояние до 1см. Обрешетка полок крепится к раме, изготовленной из бруса – 70/50мм. Крепеж можно проводить сверху гвоздями утапливая шляпки в дерево и снизу на винты. Используют крепеж из меди или из нержавеющей стали. После отделки деревом полок все конструкции обрабатываются нулевой наждачной бумагой.
Для отделки парной желательно использовать доски без сучков или с наименьшим их количеством, так как считается, что сучковатые участки нагреваются сильнее и могут вызвать ожог.

Меры пожарной безопасности.
Перед топкой необходимо настелить лист из стали, который предотвратит возгорание при выпадении углей из печи. Обязательно разместите поблизости средства для тушения пожаров – емкость с песком или водой, огнетушитель. При растопке бани обязательно проверяйте возможность открытия дверей, пространство перед окнами и дверями оставляйте свободным.