Существует несколько технологий строительства септиков. В этой статье рассмотрим метод, который подразумевает его отливку в яме с использованием круглой опалубки. Процесс строительства проходит в несколько этапов.

В начале необходимо выкопать яму подходящего размера. В нашем примере рассмотрим колодец диаметром 2 м 24 см и глубиной 180-190 см. То есть радиус ямы равен 1м + 12см, предназначенных для стенок септика. На данном этапе важно решить, каким образом выкопать именно круглую яму. Для решения данной задачи предлагаем изготовить самодельный циркуль.

Для этого понадобится доска, толщиной примерно 2см и металлический штырь. С одного края доски высверливаем отверстие такого диаметра, чтобы можно было продеть штырь. От этого отверстия с помощью линейки отмеряем расстояние в 1м 12см и обрезаем доску. Теперь остается только установить штырь в предполагаемый центр будущей ямы и можно начинать копать. Первым делом стоит аккуратно снять верхний слой грунта, чтобы была возможность восстановить его после окончания строительства.


После того, как яма готова, можно приступать к изготовлению опалубки. Для этого понадобятся куски шалевки длиной 60см, стальная лента (8 кусков длиной около 170 см) и гвозди. Шалевка скрепляется между собой при помощи стальной ленты и гвоздей (при этом надо следить, чтобы гвозди не проходили сквозь шалевку). Для получения более прочной конструкции лента набивается вверху и внизу кусков шалевки. В результате должны получиться 4 деревянных щита длиной 170 см, на которые прикалывается полиэтиленовая пленка с целью избежать контакта дерева и бетона. Также понадобятся несколько полумесяцев из шалевки радиусом закругления 1 м. Для их изготовления понадобится наш самодельный циркуль. На расстоянии 1 м от штыря необходимо просверлить еще одно отверстие, такого диаметра, чтоб в него можно было продеть карандаш. Затем штырь вбивается в землю, а карандашом можно рисовать на шалевке контур полумесяца. После по намеченной линии нужно обрезать шалевки на деревообрабатывающем станке. Перед началом бетонирования конструкции определитесь с планируемым местом расположения труб (входной, выходной и вентиляционной на крыше) и при заливке в эти места нужно будет вставить деревянные бруски.



Можно начинать бетонирование первого яруса. Для этого отступаем от стен ямы по 12 см с каждой стороны и устанавливаем щиты (металлическая лента с гвоздями должна остаться с внутренней стороны, иначе она помешает созданию ровной бетонной стенки). По периметру ямы вбиваются колышки, а к ним прибиваются полумесяцы. Нижнюю часть опалубки со стороны ямы нужно немного присыпать песком. После этого первый ярус можно бетонировать.
Бетонировать нужно со всех сторон, постепенно. При этом, как только по периметру ложится немного бетона надо подсыпать песок под опалубку со стороны ямы. Это необходимо чтобы предотвратить съезжание низа опалубки к центру ямы. Так же для обеспечения однородности бетона и удаления пузырьков воздуха необходимо каждое ведро бетона, заложенное за опалубку, тщательно перемешивать деревянной палкой.




Второй ярус делается аналогично. Только его опалубка нуждается в распорке с помощью полумесяцев как вверху, так и внизу. Для этого устанавливаются колышки по длине, чуть длиннее, чем первые и на них прибиваются полумесяцы, которые должны находиться на уровне немного превышающем край забетонированного кольца. Верхняя распорка крепится к колышкам, вбитым под наклоном. Механизм заливки такой же, как и для первого яруса.
Для заливки третьего яруса разбирать опалубку необходимости нет. Ее можно просто приподнять равномерно с каждой стороны на 40 см, и подложить под низ кирпичи. Затем прибить опалубку гвоздями к сырому бетону. Выполнить на высоте 15-20см от низа опалубки распорку полумесяцами. Второй ярус распорки не понадобится, в связи с чем, все полумесяцы прибиваем в два ряда один к другому, чтобы было прочнее. Колышки – на косую, а низ колышек как можно ближе к центру ямы.


Бетонируем третий ярус. Через сутки снимаем опалубку третьего яруса и готовим опалубку для крышки ямы. Для этого полумесяцы прибиваем по периметру на деревянные стойки, а середину забиваем шалевкой, прибитой к балкам, которые опираются на опоры. Опоры, установленные на дно ямы, вкапывать в землю не надо, так легче регулировать их высоту, углубляя или наоборот подсыпая под них песок.

Затем крепим пленку кнопками. Место для люка можно сделать из половинок кирпича с раствором песок 50% и 50% глина. Укладываем арматуру (или же все, что есть в хозяйстве) так, чтобы высота от опалубки до нее была минимум 2 см, и под арматуру бетон мог свободно затекать. Можно бетонировать.
Дня через три можно разобрать кирпичи, которые обозначали место для люка, и прорезать в опалубке дырку. Недели через две, когда бетон просох, убираем опалубку и подпорки.





Вставляем люк.


Дно септика бетонируем таким образом: под стенками бетона больше, к середине – меньше.
Также необходим фильтрующий колодец. Копать его стоит на расстоянии 4-5 м от края септика. Выкапываем яму в диаметре сверху где-то 1,5м, к низу 2м. Изнутри выкладываем яму кирпичом, оставляя в кладке дырки для увеличения впитывания в грунт воды из колодца. Крыша колодца изготавливается аналогично крыше септика. В ней так же должен быть люк.











Трубу, соединяющую колодец и септик следует уложить в траншею. Если в Вашем регионе холодный климат трубу необходимо утеплить.
После того, как строительство окончено можно вернуть на место снятый в самом начале слой грунта и пользоваться экологичной автономной канализацией.